ГОРНАЯ КОЛЫВАНЬ

Достопримечательности Горной Колывани
















Колыванское озеро — заповедник тысячелетий
Озеро лежит на гранитном фундаменте Колыванского хребта, самого западного образования 
пояса гор Южной Сибири (от озера этот пояс, собственно, и начинается, продолжаясь на восток
до самого Охотского моря). Благодаря фантастического вида гранитным останцам озеро 
невозможно спутать ни с каким другим местом. Первые жители обосновались на его берегах 
почти шесть тысяч лет назад, и уже тогда они занимались тем, что добывали руду, плавили и 
поставляли окрестным племенам и народам цветной металл. В этом состояла специализация 
обитателей Колыванского озера на протяжении тысячелетий. Алтайских рудокопов археологи 
называют по-разному (в зависимости от эпохи и свойственной им культуры): афанасьевцами, 
андроновцами, скифами — но все они имели европейскую внешность, и, возможно, 
приходились родней завоевавшим Индию ариям. Русские называли эти легендарные народы 
«чудью». Их время закончилось незадолго до начала нашей эры — с хуннским нашествием и 
захватом юга Сибири тюрками. С тех пор и до самого прихода в эти края русских (больше двух 
тысяч лет!) брошенные чудские копи стояли нетронутыми.

Колыванские скалы — письма из прошлого
Гранитные, похожие на строения и скульптуры останцы не только украшают берега озера, но и 
обильно разбросаны по окрестным степям, иногда достигая размера целых каменных сопок. Они 
делают местность похожей на индейские прерии, знакомые нам из кино. Магматические породы 
разрушаются очень медленно, и за прошедшие с чудских времен тысячи лет очертания скал 
почти не менялись. До сих пор многие скалы мало исследованы, хотя именно они могут дать нам 
шанс приобщиться к духовному миру чуди. Речь не только о наскальных рисунках и письменах 
(так до сих пор и не найденных). У алтайских рудокопов и металлургов существовало поклонение 
огню и небу. На скальных вершинах должны обнаружиться следы их святилищ. Характерно, что 
обращение к небу до сих пор актуально для этих мест. Гору над озером венчает огромный 
телескоп недавно построенного центра космического слежения.
обработаны человеком и могут считаться мегалитическими памятниками, родственными 
знаменитому Стоунхенджу. Может быть, скалы использовались для астрономических наблюдений 
или служили отправлению неизвестного культа. Иные мистические учения приписывают мегалитам 
и пирамидам функцию накопления и распределения планетарной энергии. Другие видят планету 
живой и разумной сущностью и полагают, что в геологических формах заключены послания 
человечеству. Как бы то ни было, древняя чудь понимала об этих местах много такого, что нам 
сейчас недоступно.

Корни Змеиной горы
Самые мощные чудские копи, снабжавшие рудой Колыванское озеро, располагались в центре 
нынешнего Змеиногорска. Именно по следам древних выработок русские рудознатцы открыли 
богатейшее месторождение Змеиной горы в 1725 году. Гора в то время кишела змеями, что 
считалось одной из верных примет рудных залежей. Но лишь в 40-х годах 18 века, после отнятия  
горных заводов у Демидова и передачи в казну, началось строительство будущего города и 
закладка рудника.
С историческими деталями можно познакомиться в городском Музее истории горного 
производства. В экспозиции есть и археологические находки (самая поразительная — 
человеческая голова, выточенная из камня), и модели горных выработок. Но выйдя из музея, 
стоит отправиться в карьер, оставшийся на месте рудной горы.
Змеиногорский рудник разрабатывали столетие, до середины 19 века, а ещё почти сто лет после 
добирали остатки и перелопачивали отвалы. Глубина шахт перевалила за 200 метров. Недра горы 
пронизывал многоэтажный лабиринт помещений, ныне несуществующий. Верхние этажи вынуты, 
на их месте осталась огромная яма, нижние — заложены пустой породой и погребены глубже дна 
карьера. Однако осталась и до сих пор действует дренажная система, отводящая воду в речку 
Змеевку. Только благодаря ей карьер не затоплен.

Руины подземного города
более полусотни метров. В дальних концах каменных коридоров, не видно дневного света, а 
температура и влажность вполне подземные, так что легко представить, как чувствовали себя 
старинные рудокопы. К сожалению, пол самых больших штолен залит водой, и бродить по ним 
можно лишь в резиновом комбинезоне.
Самую интересную штольню отыскать не так просто, да и вглубь идти не всякий рискнет  (ход 
сначала довольно низкий). Пол здесь покрыт серой графитной глиной и наклонно поднимается 
вверх, приводя в округлую камеру с провалом посередине. Это гезенк — вертикальный участок, 
заключённый подобно колодцу в сруб из трухлявого от времени дерева. Десятью метрами ниже 
виден затопленный тоннель нижнего этажа. Посередине ствола колодца из-под бревен проступает 
багровый потёк, похожий на кровь. Спускаясь по стенке вниз, он растекается на поверхности воды 
красным облаком. 

В радиусе 15-25 километров от Змеиногорска можно осмотреть еще более впечатляющие рудники 
18 века, в том числе с сохранившимися объемными помещениями — Пихтовский и 
Черепановский. Без проводника их не найти, дороги там хуже, а подходы труднее. Но что 
обязательно надо сделать, так это посетить саму Колывань, откуда пошло в здешних краях 
горное дело. Там же, под Колыванью, можно увидеть и самые впечатляющие из доступных 
сейчас на Алтае подземных выработок.

Колыванское начало
Русское горное дело началось на Алтае в 1726 году с постройки Демидовскими людьми малого 
плавильного завода на речке Локтевке. Это неподалеку от Колывани, на том месте стоит 
восстановленный памятник. А сам поселок начался с большого завода на речке Белой, 
построенного двумя годами позднее. Заводская плотина цела до сих пор, вся Колывань 
выстроена вдоль тянущегося под горою пруда. И хотя центр горно-металлургической 
промышленности на Алтае сместился потом в Барнаул, именно Колывань дала название всему 
огромному по площади округу.
Колывань известна также как центр камнерезного дела, здесь в 1832-1843 годах была 
изготовлена знаменитая яшмовая ваза, выставленная в Эрмитаже. Колыванский камнерезный 
завод действует до сих пор, при нем существует музей.

Мертвая зона
Если от памятника первой Демидовской плавке, проехать дальше на юг, к подножью горы 
Синюхи, попадешь на территорию бывшего Колыванстроя. Сильнейшее впечатление оставляют 
развалины строений, спрятанные на склоне горы и заросшие лесом. Это похоже на Зону из 
фильма Тарковского или на декорации популярной игры S.T.A.L.K.E.R.
С 1936 по 1960 год здесь был построен настоящий город с населением 10 тысяч человек, 
электростанцией, цехами, домом культуры. Градообразующим предприятием стала 
вольфрамовая шахта, поставляющая необходимый для победы металл. После того, как война 
пришла на Кавказ, Алтай вышел в главные поставщики вольфрама для оборонной 
промышленности. Гору над Колыванстроем разрезали от вершинного гребня до самой подошвы. 
Работать сюда съезжались со всей страны. Но в конце пятидесятых годов пошел дешевый 
вольфрам из Китая, и Колыванстрой окончательно потерял рентабельность. Через несколько лет 
после закрытия шахты город исчез, даже дома разобрали и вывезли, остались лишь каменные 
руины и разрезанная гора.

В недрах вольфрамовой горы
В заброшенный рудник можно попасть через бетонированную вентиляционную штольню. Стоит 
сразу сказать, что такая экскурсия — из числа экстремальных: не столько из-за возможных 
опасностей или нездорового подземного климата, сколько в силу психологического напряжения.
Начинаясь с неглубокого бетонного колодца на склоне, заросший льдом коридор приводит к 
освобожденному от руды каменному разлому, сверху до низу вспоровшему гору. Стены 
разлома поднимаются над головой в темноту, между ними сеется вниз мелкий дождик. Под 
ногами разверзаются в неизвестную глубину пропасти, куда сползают висячие ледопады. В 
некоторых местах рудник похож на естественную пещеру: никаких крепей, огромные купольные 
гроты. Но рядом натыкаешься на обычную жилую комнату с деревянными стенами и потолком, 
столами и лавками.
Чтобы увидеть вход в гору, надо подняться на самую вершину, к провалам, тянущимся по 
водораздельной линии отрога Синюхи. Хребет наверху буквально расколот по самой оси: 
расступившаяся скала открывает небу темные недра.

Река Чарыш идеальна для туристского неспортивного сплава. Прозрачнее, чем Катунь, 
теплее, чем Бия, она отличается спокойным предсказуемым нравом, быстрым течением и 
впечатляющими пейзажами берегов. Верхний Чарыш от устья Кумира до райцентра — это 
преимущественно горно-таежная местность. Средний Чарыш до Краснощеково — горно-
степная. Самый интересный участок Среднего Чарыша тянется от села Усть-Пустынка 
до устья Ини. Пещерные памятники природы, памятники горного производства и 
археологические памятники встречаются на обоих берегах на каждом километре реки.

Подводная пещера за железной дверью
Водяная пещера заложена в подножии скалы Малый Монастырь, которая стоит прямо посреди 
Усть-Пустынки. В прошлом веке в соседних скалах добывали и жгли известняк. Известная часть 
пещеры была невелика: тридцатиметровый коридор приводит от входа к подземному озеру 
(продолжение полностью затоплено). В 90-е годы местные предприниматели нашли в подземной 
воде ионы серебра, поставили на входе дверь и стали продавать воду цистернами. Бизнес не 
пошел, но дверь осталась, только теперь она не запирается.
Несколько лет назад до Водяной добрались новокузнецкие спелеологи. Аквалангисты прошли 
50 метров подводного хода и достигли сухой полости. Ход на всем протяжении широкий, муть в 
воде не поднимается, что для дайвинга очень удобно. До конца пещера еще не исследована.

Демидовский рудник
Прямо напротив Усть-Пустынки на левом берегу Чарыша находится рудник первой половины 
18 века.  Под рудником, на речном острове, стоял некогда Чагырский форпост, входивший в 
Старо-Колыванскую оборонительную линию. В 1744 году форпост сожгли при набеге джунгары 
(единственный случай в истории алтайских крепостей!), но в 1748-м построили новый. От 
крепости ничего не осталось, а сам рудник сохранился неплохо. Сейчас можно осмотреть две 
его части: устье шахты и ведущую со склона к шахтному стволу 160-метровую штольню. По 
штольне проложены до сих пор целые деревянные рельсы. Шахтный ствол сверху и снизу 
завален, но его внутренние помещения целы — об этом можно судить по сильному сквозняку.

Чарышский неандерталец
Чагырская (Рудничная) пещера расположена на левом берегу реки в нескольких километрах 
ниже Старочагырского рудника. Летом 2011 года в ней нашли останки неандертальца.
Выше пещеры в той же горе разрабатывался в 19 веке Новочагырский рудник, 
представляющий собой древнюю карстовую полость, заполненную рудой.

Пещеры Ини
Чинета — предпоследний населенный пункт на Ине, куда можно добраться на одноприводном 
автомобиле. Не так давно построена неплохая дорога на Генералку, в которой осталось с 
десяток дворов. А вот в Тигирек можно ехать только на внедорожнике, да и то лишь в сухую 
погоду.
В окрестностях Чинеты, Генералки и Тигирека много пещер на любой вкус. Самые крупные, 
глубокие и красивые из них еще не открыты, хотя будущие входы уже можно увидеть, 
переезжая перевал из одной речки в другую. Карстовые воронки с движением воздуха тянутся 
прямо вдоль дорожной обочины. К уже известным сталактитовым пещерам приходится 
подниматься по скалам. Некоторые требуют для прохождения специальных навыков и до сих пор 
радуют красотой. Другие легкодоступны, а потому закопчены и обломаны посетителями. В 
пещерах Ини зимует редкий вид крупных летучих мышей — остроухие ночницы. Двадцать лет 
назад они жили и на Чарыше, но не вынесли соседства с туристами.

Заповедный край
Тигирек — из самых недоступных населенных пунктов Алтая. Дорога сюда проходит по гребню 
водораздельного хребта, по крутейшим подъемам и спускам, почти непреодолимым в распутицу. 
Зимой же Тигирек вовсе отрезан от мира. В 18 веке здесь стояла казачья крепость, входящая в 
Колывано-Кузнецкую линию, через нее лежал путь многих путешественников, начиная с П.С. 
Палласа. Сейчас от былых укреплений остался лишь земляной вал, обезлюдела и деревня, зато 
построен и благоустраивается кордон заповедника. Сам заповедник захватывает часть хребта и 
долину притока Ини Ханхары. Но охраняемая буферная зона гораздо шире, и для ее посещения 
нужен пропуск.
Рядом с Тигиреком археологи из Новосибирска без малого двадцать лет раскапывали пещеру 
Страшную. Культурный слой, в котором встречаются следы человека, составляет в пещере 
шесть метров. Люди обитали в ней тысячелетиями. На другом берегу Ини, против Страшной, 
известна пещера Ящур, легенду о которой записал в свое время знаменитый фольклорист 
Степан Гуляев. Согласно легенде, ящер время от времени выползает из земных глубин, а из 
пещеры в это время доносится шум, причем изнутри она озаряется светом. Рассказ довольно 
правдоподобен, потому что привходовый грот действительно освещается через провал в потолке, 
а шум могли вызывать жившие в гроте голуби. Пещера несколько раз прирастала вновь 
открываемыми полостями, сейчас длина Ящура составляет более 400 метров, а глубина — 70. 
Но исследованы далеко не все ходы, и размеры еще увеличаться. К счастью, в дальние углы 
пещеры добраться непросто, так что ее украшения сохранятся нетронутыми.
От Тигирека идет тропа до горы Разработанной, известной добычей редких бериллов. Тропу 
сейчас поддерживают и оборудуют работники заповедника. Выше по течению Ини разведано в 
прошлом веке крупное железорудное месторождение. Сейчас оно законсервировано, но в тайге 
сохранились доступные для осмотра разведочные штольни длиной в сотни метров. Несмотря на 
близость заповедной территории, туризм найдет здесь со временем много новых возможностей.
Comments